Jako pierwsi w pierwszej połowie XIX wieku batik do tkanin dekoracyjnych zastosowali Holendrzy. Ale w połowie stulecia straciły wpływ na rynek europejski i rozwinęły się działalność przedsiębiorcza w Javie. Tym samym powstały całe manufaktury do produkcji batiku, które podążały za panującymi trendami i potrafiły zadowolić najbardziej wymagającego klienta.

W tym samym czasie brytyjski przemysł bawełniany, opierając się na zaawansowana technologia perkalowy obcas stopniowo wyprzedza holenderski. Wpłynęło to na to, że opracowane już technologie batiku zostały zagrożone zapomnieniem.

Ale na początku XX wieku batik wrócił do mody w Europie, Anglii i Ameryce. Stało się to dzięki entuzjazmowi niewielkiej liczby artystów, którzy zafascynowani batikiem udali się w odległe krainy i studiowali unikalną technikę batikową od mistrzów indyjskich i indonezyjskich. Tak więc w połowie ubiegłego wieku technika batikowa miała dużą armię swoich wielbicieli i zwolenników na całym świecie. Malowanie batiku staje się nie tylko modne, ale i prestiżowe.

Batik w Rosji

Przez większość XX wieku Rosja pozostawała za żelazną kurtyną, więc batik pojawił się w naszym kraju dopiero na początku wieku. Wtedy wynaleziono rezerwową kompozycję, która nie wymagała podgrzewania - pojawił się zimny batik. Ale pomimo nowych odkryć batik w Rosji rozwijał się powoli. Artyści coraz częściej musieli nie tworzyć, ale dostosowywać się.

W okresie NEP-u było duże zapotrzebowanie na suknie o asymetrycznych wzorach, jedwabne szale z wyszukanymi orientalnymi zdobieniami. Dało to artystom na chwilę pracę, ale stopniowo moda przeminęła i trzeba było szukać nowych źródeł zamówień.

Zasadniczo batik był dystrybuowany w dużych miastach, takich jak Leningrad i Moskwa. Mimo braku doświadczenia artyści z upodobaniem malowali szale, zasłony, chusty. Aby wymienić choć trochę doświadczeń, artyści zjednoczyli się w artelach.

Akcja ówczesnych murali podyktowana była trudną sytuacją polityczną w kraju. Zachęcano do symboli sowieckich.

Drugi wiatr do rosyjskiego batiku dała obecnie Zasłużona Artystka Rosji Irina Trofimova. Udało jej się wyjechać za granicę do ojczyzny batiku. Dzięki niej pierwsze szczegółowe informacje o tej technice pojawiły się w Rosji.

W latach 70. pojawiło się nowe pokolenie artystów tekstyliów, którzy kształcili się w szkołach Stroganowa i Muchinskiego, w instytutach tekstylnych lub technologicznych. Świadomie wybrali drogę artysty, zajmując się wyłącznie „autorskim batikiem”.

Stopniowo batik stał się pełnoprawnym uczestnikiem wszystkich wystaw sztuki, zarówno ogólnounijnych, jak i międzynarodowych.

Techniki batikowe

Zimny ​​batik. Technologia zimnego batiku pojawiła się nie tak dawno temu - wraz z rozwojem wiedzy chemicznej. Stało się to na początku XX wieku. Dom osobliwość zbędny skład polega na tym, że nie wymaga ogrzewania. Dzięki temu zimny batik jest bardzo dostępny dla szerokiego grona artystów i hobbystów.

Zimny ​​batik polega na tym, że przy tej metodzie malowania tkanin wszystkie formy wzoru mają z reguły zamknięty kontur konturu (zastrzeżenie kompozycji), co nadaje wzorowi swoisty charakter.

Po narysowaniu konturu rysunek pozostawia się do wyschnięcia. Nie zaleca się pozostawiania indukowanego wzoru na tkaninie niepomalowanej na dłużej niż 24 godziny, ponieważ w tym przypadku kompozycja zapasowa daje aureolę z powodu uwolnionego tłuszczu, a farba nie zbliża się do linii konturowej podczas nalewania.

Zimny ​​batik reprezentują trzy techniki: klasyczna, wielowarstwowa, otwarta grafika.

Tak więc klasyczny batik jest tworzony metodą zbierania linii rezerwowych, które ograniczają zamknięte płaszczyzny. W efekcie uzyskuje się rysunek przypominający witraż i malowany jednowarstwowo (patrz pr.8).

Batik wielowarstwowy jest również tworzony zgodnie z zasadą witrażu. Ale jednocześnie nakłada się na siebie kilka nakładek odcieni kolorów (patrz przykład 9).

Otwórz grafikę. Podpisano bez użycia samolotów zamkniętych. W tej technice nadmiarowe linie są łamane. Dzięki temu kolor jednej płaszczyzny może wejść w kolor innej (patrz przykład 10).

Darmowe malowanie. Dowolna technika malarska to chyba najszybszy sposób na stworzenie ciekawego dzieła malarskiego. Bezpłatne malowanie różni się od klasycznego batiku na gorąco i na zimno tym, że bardziej przypomina malowanie niż batik. Na zagruntowanej tkaninie stwórz kompozycję, jak na papierze. Dzięki podkładowi farby mniej się rozmazują i zachowują kształt pociągnięcia. Bezpłatne malowanie farbami z wprowadzeniem do nich soli fizjologicznej można połączyć ze zwykłym malowaniem zimnym batikiem.

Bezpłatne malarstwo obejmuje również trzy techniki: akwarelę, szablon, bezpłatną grafikę malarską.

Technika akwarelowa - tkanina malowana "na surowo" z wysychaniem w określonych miejscach i zastosowaniem efektu alkoholu (patrz pr.11).

Technika szablonowa. Rysunek tworzony jest za pomocą szablonu i specjalnych puszek do natryskiwania barwnika (patrz pr.12).

Grafika odręczna. Jest tworzony przy użyciu technologii solnej i celowania z rezerwą (patrz pr.13).

Gorący batik. Gorący batik to najstarszy rodzaj malowania na tkaninie. Nazywa się to metodą gorącą, ponieważ substancja zapasowa stosowana w malowaniu nakładana jest na tkaninę tylko wtedy, gdy jest gorąca. Jako substancję rezerwową stosuje się parafinę, wosk, stearynę lub ich mieszaninę. Nakłada się go na tkaninę za pomocą pędzla lub specjalnej miedzianej linijki.

W gorącym batiku wyróżnia się następujące główne metody pracy:

1. Prosty batik (w jednym założeniu).

2. Złożony batik (w dwóch lub więcej nakładach. Patrz pr.14).

3. Pracuj z plamą (patrz pr.15).

Prosty batik. Rysunek według szablonu nanoszony jest na tkaninę za pomocą pędzli, stempli, noży, lejków lub wózków z podgrzaną masą zapasową. Okazuje się, że rysunek konturowy, ornament geometryczny lub kwiatowy.

Malowanie metodą złożonego batiku składa się z kilku etapów, z których każdy niejako powtarza malowanie metodą prostego batiku: po pierwszym nałożeniu tła i jego wyschnięciu rysunek jest ponownie nakładany za pomocą mieszanki rezerwowej i znowu cała powierzchnia tkaniny rozciągniętej na ramie jest pokryta. Takie nakładanie się można powtórzyć do czterech razy. Nakładki przechodzą kolejno od jasnego do ciemnego.

Przed każdym kolejnym nałożeniem farby należy sprawdzić jakość powłoki składem zapasowym i upewnić się, że cały wzór, zgodnie z szablonem, został przeniesiony na tkaninę.

Malowanie punktowe to najbardziej złożona i interesująca praca przy projektowaniu tkanin. W ten sposób zwykle powstają wyroby ozdobione ornamentami roślinnymi. Zasada działania jest taka sama jak w batiku złożonym, ale zamiast ciągłych, kolejnych zakładek całej tkaniny, na płótno nakładane są zgodnie ze szkicem rozmyte plamy o różnych kolorach. Dla każdej z tych plam wstępny rysunek ornamentu odpowiadającego szkicowi wykonuje rezerwowa kompozycja, następnie te same plamy lub sąsiednie obszary tła pokrywane są innym kolorem, a dalsze rysowanie ornamentu odbywa się ponownie miejsce. Tę procedurę można powtórzyć nie więcej niż trzy razy. Przed ostatnim nałożeniem ornament jest w końcu narysowany i na koniec całe płótno pokryte jest ciemnym kolorem. Z reguły takie rysunki mają zawsze ciemne tło, ponieważ konieczne jest, aby nakładały się na farbę, która rozprzestrzeniła się poza rysunek. Na poszczególnych odcinkach zdobionej tkaniny jest rodzaj pracy z rozbudowanym batikiem. Dzięki temu, przy niewielkiej liczbie zakładek, można uzyskać najlepsze przejścia kolorów i ich odcieni.

Podczas malowania należy zadbać o to, aby każda warstwa farby nałożona na tkaninę całkowicie wyschła, a zapasowy skład stwardniał.

W gorącym batiku modelowanie kolorystyczne objętości opiera się zarówno na kontrastowych, jak i subtelnych zestawieniach. Z reguły wyobraźnia widza uderza w tę specyficzną cechę batiku – wiele warstw zdaje się przenikać przez siebie.

Wiązany batik. Batik wiązany można słusznie uznać za jeden z najstarszych rodzajów projektowania tkanin. Ta sztuka ma tysiące lat tradycji.

Zgodnie z pewnym wzorem wzoru, bardzo małe węzły zawiązuje się na niepomalowanym płótnie, ciasno zawiązanym nitką. Następnie tkanina jest farbowana, nici są usuwane. Rezultatem jest niesamowity i niepowtarzalny wzór. Podobnie można kilkukrotnie farbować tkaninę, usuwając stare sęki i dokładając nowe.

Wiele krajów może pochwalić się specjalnym sposobem barwienia tkanin tą techniką.

Na przykład w Indiach wiązany batik nazywany jest „bandanką”. Wymyślili dodatkowy efekt w technologii. Indyjskie rzemieślniczki nauczyły się wiązać tysiące maleńkich węzłów, podważając materiał długim, ostrym paznokciem na małym palcu. I w ten sposób twórz złożone, wielokolorowe ozdoby. Ponadto każdy węzeł jest wiązany nie osobną, ale wspólną nitką. Po wykonaniu kilku zwojów na kawałku materiału uniesionym gwoździem, owija się wokół niego następny podniesiony obszar. Tkanina po barwieniu i wysuszeniu nie jest wygładzana. Dzięki temu materiał zachowuje efekt pofałdowania. Ta metoda pozwala na tworzenie tkanin nawet ze skomplikowanym wzorem kwiatowym lub „ogórkowym” (patrz przykład 16).

Afryka Zachodnia ma własne wyobrażenia na temat technologii barwienia tkaniny, która tradycyjnie jest tu pokryta dużymi wzorami w kształcie rombu. Wysokość takich rombów jest świetna - równa średniej wysokości osoby od ramion do stóp. Tak duża ozdoba pięknie prezentuje się w fałdach odzieży, jaką jest prostokątny panel o szerokości ramion z rozcięciem na głowę.

Współczesnemu człowiekowi bardzo trudno jest znaleźć czas na zawiązanie tysiąca węzłów na tkaninie. Dlatego skupimy się na głównych i prostszych metodach kolorowania.

„Sibori”. Słowo „shibori” ma pochodzenie japońskie i oznacza „skręcanie”, „obracanie”, „naciskanie”. Nic dziwnego, że ta technika pojawiła się w Japonii, miejscu narodzin origami.

Jeśli złożysz i mocno skompresujesz tkaninę, a następnie pomalujesz wiązkę zbiorczą, to powierzchnia wiązki zostanie pomalowana na odpowiedni kolor. W zależności od gęstości tkaniny, czasu barwienia, a także prasowania, barwnik może wnikać głębiej w tkaninę. W ten sposób uzyskuje się różne odcienie koloru, podczas gdy baza fałd tkaniny pozostaje niefarbowana. Wzór zależy od różnych sposobów składania tkaniny (patrz str. 17).

Wysyłanie dobrej pracy do bazy wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

MOSKWA UNIWERSYTET HUMANITARNY

Dział Wzornictwa

Test

według dyscyplin: Sztuka i Rzemiosło

HISTORIA BATIK

Wykonywane:

Bałaszewa Natalia Anatolijewna

Kaługa, 2017

Wstęp

1. Koncepcja malowania na tkaninie

2. Historia rozwoju batiku

Wniosek

Bibliografia

Załącznik

Wstęp

Dziś malowanie na tkaninie (batik) zyskuje coraz większą popularność, ale niewiele osób zna jego historię, jego początki, technikę, która była stosowana w wielu krajach.

Ale historia wywodzi się z mgły czasu w krajach starożytnego Wschodu. Musisz tylko trochę zanurzyć się w tym wyjątkowym świecie kolorów i materiałów, ponieważ fascynuje i urzeka tak bardzo, że chcesz tworzyć i tworzyć. Malowanie i dekorowanie tkanin to ekscytująca czynność, która może wypełnić życie radością kreatywności.

Praca z jedwabiem i farbami daje niezrównaną przyjemność, satysfakcję z realizacji najśmielszych pomysłów własnymi rękami. Produkt wykonany w technice batiku może ujawnić talent artysty, projektanta mody czy projektanta wnętrz. A to łączy się z jednej strony ze wspaniałym materiałem - jedwabiem, perkalem, perkalem itp., z drugiej zaś z pięknymi jasnymi kolorami, którymi można udekorować wnętrze.

Wzór na tkaninie można uzyskać przeplatając nitki osnowy i wątku lub nakładając farbą na powierzchnię tkaniny wzory, rysunki zwierząt i ptaków. Dopiero sto pięćdziesiąt - dwieście lat temu rysunek został wydrukowany lub "wypchany" na tkaninie za pomocą specjalnych desek z wyrzeźbioną na nich ornamentem i sylwetką zwierzęcia lub ptaka. Pozyskane w ten sposób tkaniny nazywane są „obcasami”.

miejsce narodzin tego starożytna sztuka uważane za Indie. Pod koniec XVII wieku indyjskie kolorowe drukowane tkaniny (perkal) zrewolucjonizowały europejską modę, a późniejsze tkaniny europejskie były jedynie słabymi imitacjami indyjskich wzorów.

W historii kultury światowej ani jedna epoka, ani jeden naród nie ominął w swojej sztuce zwierząt, czyli ptaków. Od rytualno-magicznego wizerunku bestii w czasach prehistorycznych po monumentalne i dekoracyjne dzieła drugiej połowy XX wieku można prześledzić ciągłą linię rozwoju motywu zwierzęcego. Różnorodny świat zwierząt- to znacząca część otaczającej nas przyrody, z którą życie człowieka jest ściśle związane. Od czasów starożytnych pne wśród wizerunków wiecznych towarzyszy człowieka - koni, psów, kotów, byków (krowy) często można znaleźć wyrazisty wizerunek niesamowitych, pełnych wdzięku i na swój sposób pięknych stworzeń szybujących ptaków.

Od czasów starożytnych ptak był symbolem lub amuletem zręczności, przebiegłości, talizmanem miłości w małżeństwie, w niektórych tradycjach ptak pełni również rolę zwiastuna płodności, niosącego deszcz. Niektóre narody są najbardziej stronnicze do tego symbolu, inne wolą smoka, lamparta, tygrysa, węża, delfina. Wszystko zależy od tradycji narodowych, wierzeń ludowych, obyczajów i czci.

1. Koncepcja malowania na tkaninie

Malowanie tkanin (batik „batik” jest tłumaczone z indonezyjskiego jako „kropla wosku”) to sztuka starożytna.

A dokładniej, batik to uogólniona nazwa różnych sposobów ręcznego malowania tkanin.

Wszystkie te techniki opierają się na zasadzie rezerwacji, czyli pokryciu kompozycją odporną na farbę tych miejsc tkaniny, które powinny pozostać niepomalowane i tworzyć wzór. Ta metoda uzyskiwania wzoru na tkaninie była stosowana od niepamiętnych czasów w starożytnym Sumerze, Peru, Japonii, Sri Lance, Indochinach i krajach afrykańskich. Wyspa Jawa w Indonezji uważana jest za miejsce narodzin batiku, gdzie do dziś bardzo popularne są ubrania wykonane z ręcznie malowanych tkanin.

Malowanie na jedwabiu szerokie pole działania - od realizmu, gdzie obraz zaczyna kłócić się z malarstwem i grafiką, - po ornament, gdzie staje się tkaniną. W różnych krajach technika batiku lub rysowania wzoru na tkaninie ma swoje własne cechy, ale w każdym przypadku używa się wody i wosku. Pokryte woskiem obszary tkaniny nie wchłaniają farby. Wosk łączy się również z pastą ryżową i glinką.

Nakłada się je ręcznie, za pomocą papierowych torebek w kształcie stożka, poprzez intonowanie, a do powtórzenia wzoru używa się drewnianych lub miedzianych stempli, szablonów z drewna lub wysokiej jakości papieru.

2. Historia rozwoju batiku

Istnieją historyczne dowody na to, że tkaniny zdobione tą techniką były używane w Egipcie, Persji, Indiach, Chinach, Japonii, Indonezji i innych częściach regionu południowo-wschodniego na długo przed naszą erą. W Egipcie mumie owijano w płótno nasączone woskiem, na którym już w IV wieku p.n.e. rysowano rysunki ostrym narzędziem.

W Chinach technika batiku była znana w czasach dynastii Tang (618-907), aw Japonii w erze Nara (645-794).

Batik został znaleziony w Afryce, namalowany plemiennymi totemami ludów mówiących językiem joruba.

W Indiach z próbkami „tradycyjnego ogórka” paisley. W Chinach i Japonii z eleganckimi rodzimymi motywami. Historycy sugerują, że technologia, która pojawiła się w Egipcie lub Sumerii, rozprzestrzeniła się na Afrykę, Persję, a stamtąd ostatecznie dotarła do Azji.

2.1 Historia rozwoju batiku w Indonezji

W Indonezji, na niektórych obszarach Jawy Środkowej i przylegających do niej wysp, zachowała się najstarsza forma rezerwacji, która nadal jest używana do tworzenia specjalnej tkaniny obrzędowej. Rezerwą jest tutaj specjalnie przygotowana pasta ryżowa, którą nakłada się bambusowym patyczkiem.

Tkanina pobierana jest wyłącznie metodą ręcznego przędzenia, barwnik przygotowywany jest z korzenia rośliny Morinda citrifolia, barwienie odbywa się w kilku etapach i trwa kilka dni. Po usunięciu pasty pozostają proste, najczęściej geometryczne, rzadziej figuratywne obrazy.

Według znanego badacza z Indonezji G.P. Rofier, „... stosunkowo niewiarygodne pochodzenie dzisiejszej rozwiniętej sztuki batiku z łatwy sposób rezerwacja pasty ryżowej. Uważa, że ​​batik jako metoda została przywieziona z Indii.

Batik zyskał szczególną popularność na około. Java, gdzie eksperci w tej dziedzinie osiągnęli niespotykane dotąd wyżyny umiejętności. Początkowo tylko arystokraci nosili ubrania z tkanin z wzorami wykonanymi techniką batiku. Wolny czas poświęcali malowaniu tkanin. Stopniowo do tej delikatnej i bardzo pracochłonnej pracy zaczęto łączyć służbę.

Na około. Tradycyjne wzory Java i technika ich stosowania były przekazywane z pokolenia na pokolenie, aw każdej rodzinie nazywano je inaczej. Na przykład kawung (z okrągłymi elementami).

Rosyjski etnograf Igor Kammadze, który bada kulturę materialną i duchową Jawy, zwraca szczególną uwagę na sztukę batiku: „... Batik przez długi czas stał się integralną częścią rytuału pokoleń dla bogów, rajas itp., a każdy wzór jest pełen symboliki i obdarzony magicznymi mocami. Jednym ze znaczących symboli kultury indonezyjskiej jest „kris” – najstarsza broń Jawajczyków – to także jeden z ulubionych motywów przedstawianych w batiku. W przeciwieństwie do kris, wytwarzanie batików jest wyłącznie kobiecym rzemiosłem”.

Symboliczne znaczenie batiku jest widoczne w jego tradycyjnym niebiesko-brązowym schemat kolorów, w przedstawieniu starożytnych motywów zdobniczych, a zwłaszcza w tym, że nie ma ani jednego obrzędu koło życia nie kompletna bez kris i batiku. „Kris, owinięty w tkaninę, uosabia jedność kosmosu w całości, podczas gdy osobno kris i batik są ucieleśnieniem męskich i żeńskich aspektów światopoglądu”.

Filozoficzne i symboliczne powiązanie przedmiotów kultury materialnej z życiem duchowym ludzi ma bardzo pradawne korzenie. Świat i mit to jedna całość. Możemy mówić nie o bezpośrednich pożyczkach z Indii, ale raczej o doskonaleniu technologii, która od dawna jest znana Indonezyjczykom. Z wielu zapisów handlowych i gospodarczych wiadomo, że indyjskie drukowane tkaniny były przedmiotem aktywnego eksportu w średniowieczu na Sumatrę i Jawę. Z chęci odtworzenia wzorów, które lubisz we własnej technice, powstało typowo jawajskie urządzenie - tyanting (janting) - małe miedziane naczynie wypełnione stopionym woskiem i które można podgrzać nad ogniem, jeśli wosk zacznie twardnieć. Naczynie wyposażone jest w cienką wygiętą rurkę, z której wypływa cienki strumień wosku i to właśnie na tym urządzeniu można nanosić drobne pociągnięcia, linie i kropki, które układają się w skomplikowany wzór - istotna funkcja Batik indonezyjski.

A rysunek odręczny zamienia proste farbowanie tkanin, tak niezbędne w codziennym życiu, w wysoko rozwiniętą sztukę.

Kolejnym warunkiem rozwoju wzorzystej dekoracji tkanin była szczególnie cienka, gładka bawełna, ponownie sprowadzona z Indii. Na ten drogi materiał mogły pozwolić sobie tylko kobiety z bogatych miast wybrzeża i mieszkańcy Krotonów - książęcych domów patriarchalnej Jawy. Spośród tysięcy różnych ozdób przekazywanych z pokolenia na pokolenie wiele z nich zostało zakazanych do użytku przez pospólstwo pod koniec XVIII wieku i tylko członkowie rodziny książęcej oraz osoby szczególnie bliskie sułtanowi mogli je nosić.

Były to przede wszystkim tradycyjne rytualne, symboliczne ozdoby. Do takich ozdób należały m.in. wizerunki mitycznego ptaka z rozwartym płetwiastym ogonem, schematyczny wizerunek antycznego miecza, spiralny pas, język ognia dopełniający spiralę, uderzenia przypominające deszcz, motyw przedstawiający święta góra na białym tle. Te zakazy i nakazy były ściśle przestrzegane w XVIII wieku i do dziś widniejące w dżakarcie tektury w zakazany wzór są uważane za nieprzyzwoite dla miejscowych. Symboliczne znaczenie wzorów wywyższało i magicznie chroniło ich nosicieli. Prawdziwy artysta tekstylny jest głęboko zakorzeniony we własnej tradycji kulturowej. Ponadto praktyka batiku wymagała dużo czasu, doskonalenia umiejętności, tworzenia szczególnej atmosfery duchowej harmonii i skupienia. Wszystko to doprowadziło do rozkwitu sztuki batiku. Kiedy Brytyjczycy zajęli Jawę w 1811 roku, postanowili rozprowadzać angielski bawełniany perkal w całym regionie Azji Południowej, ale napotkali przeszkodę nie do pokonania, jaką była jakość barwienia lokalnego batiku.

Był znacznie wyższy niż europejski, barwniki roślinne nie blakły podczas prania, jak to miało miejsce w przypadku perkalu barwionego aniliną. Tak więc lokalna tradycja umocniła swoją pozycję i być może ten czynnik wpłynął na dalszy bieg wydarzeń.

Drobni kupcy zaopatrywali chętnych w importowane tkaniny batikowe i uzyskiwali barwniki przygotowane według tradycyjnej technologii. W tym samym czasie zostaje zniszczone przejście „monopolowe” kobiet w batiku. Następuje przejście do techniki tjap-batik, czyli nanoszenia wzoru z miedzianym stemplem, a produkcję pieczątek przejmują ludzie zatrudnieni w warsztatach. To był dość kosztowny, a nawet ryzykowny biznes. Nowy indyjski czy europejski wzór nie zawsze od razu znajdował nabywcę, a koszt wytworzenia całej partii identycznych batików mógł doprowadzić zarówno do nieoczekiwanego bogactwa, jak i całkowitej ruiny. Dlatego warsztaty nigdy nie przestawiły się całkowicie na produkcję tjap - batik, kontynuując ręczne malowanie tkanin. Zapewniło to zachowanie kunsztu artystycznego wykonawców, bogactwo odmian zdobnictwa, oryginalność i wysoką jakość wyrobów.

2.2 Historia rozwoju batiku w Chinach

Chiny nazywane są nie tylko krajem porcelany, ale także krajem jedwabiu. Początek produkcji jedwabiu - jednego z niezwykłych osiągnięć kulturowych narodu chińskiego, który stał się własnością całej ludzkości - przypisywany jest II tysiącleciu p.n.e. mi. jedwabne tkaniny długi czas były jedną z głównych pozycji chińskiego eksportu.

„Wielki Jedwabny Szlak” to nazwa nadana szlakowi handlowemu, który w starożytności łączył Chiny z krajami zachodnimi.

Sztuka zdobienia chińskich tkanin jest bardzo oryginalna, odsłaniając subtelny artystyczny gust mistrzów. Wzór na tkaninie można nie tylko tkać i haftować, ale także drukować, nanosić za pomocą szablonu. Drukowane są najczęściej tkaniny bawełniane, których produkcja jest najstarszą gałęzią gospodarki w Chinach.

Najprostszą i najczęstszą ozdobą drukowanych tkanin są wizerunki kwiatów i ptaków, ulubione motywy chińskich mistrzów sztuki. Bogate motywy zdobnicze na drukowane tkaniny inspirowane są otoczeniem. Wygrana tkanin jest gładka, monofoniczna lub pokryta małymi kropkami (głównie w wyrobach prowincji Zhejiang). Bardzo piękne, wypchane niebieskie narzuty, które zwykle wręcza się nowożeńcom.

Drukarze współpracują z artystami w dziedzinie drzeworytów, popularnych grafik, ale szczególnie owocna jest ich współpraca z mistrzami wycinania papieru. Ta ostatnia forma sztuki stanowi niewyczerpane źródło motywów do zdobienia drukowanych tkanin.

Sztuka tkanin drukowanych jest szeroko rozpowszechniona w całym kraju. Jest szczególnie rozwijany w Szanghaju, a także w Suzhou, w prowincjach Zhejiang i Jiangsu. Produkty z prowincji Hunan wyróżnia dynamika ornamentu, a tkaniny z prowincji Zhejiang elegancją wzoru.

Drukowane tkaniny wykonujemy na dwa sposoby. Pierwsza metoda to użycie szablonu z prasowanego papieru nasączonego olejem tungowym. Po pokryciu rysunku szablonowego mieszanką kleju składającą się z wapna i mąki fasolowej, mistrz kilkakrotnie opuszcza tkaninę i kadź z farbą.

Kiedy barwiona tkanina wyschnie, pasta z wzoru zostaje oderwana, a na tkaninie pozostaje wyraźny biały wzór. Drugim sposobem nadziewania, czyli batikingu, jest użycie wosku. Ta metoda jest stosowana głównie wśród mniejszości narodowych w Chinach. Mieszkańcy Miao w prowincji Guizhou są szczególnie znani ze sztuki batikingu, gdzie jest ona przekazywana w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Wzorzyste tkaniny wykonane z wosku to lazhan. Wykonane są w następujący sposób: tkanina jest naciągnięta w poziomie i pokryta warstwą wosku roztopionego w naczyniu z gorącym popiołem. Wosk wyrównuje się na tkaninie specjalną łyżką wykonaną z okrągłej miedzianej płytki. Gdy wosk stwardnieje, rozgrzanym nożem wydrapujemy wzory, a następnie całą powierzchnię pokrywamy gorącą wodą. Kompozycje ozdobne na tkaninach Miao są bardzo różnorodne i obejmują obrazy kwiatów, drzew, ptaków, motyli, ryb, zwierząt, zwierząt oraz figur geometrycznych. Bardzo starożytny jest ornament w postaci spiral, fal, chmur, meandrów, ośmioramiennych gwiazd, krzyżyków, stylizowanych kwiatów i drzew. Rzemieślnicy tkanin drukowanych tworzą nowe wzory oparte na tradycyjnej sztuce zdobniczej.

2.3 Historia rozwoju batiku w Japonii

Oczywiście w Japonii, podobnie jak we wszystkich krajach świata, bezpowrotnie minął okres dominacji ręcznego tkania i ręcznego barwienia tkanin. Jednak praca rzemieślnicza japońskich włókienników trwa i najwyraźniej będzie kontynuowana w przyszłości, ponieważ tylko ona może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na unikalne tkaniny o wysokiej jakości, nieosiągalnej w standardowej produkcji maszynowej.

Ręcznie tkane tkaniny barwione barwnikami roślinnymi powstają w wielu częściach kraju. Zarówno włókna, jak i kolory tkanin ludowych są różne w różnych obszarach. Zależą one również od przeznaczenia ubrań. Najbardziej tradycyjne to len (na upały), tkaniny bawełniane (na co dzień), jedwabne (na specjalne okazje), tkaniny z włókna bananowego (głównie na wyspie Okinawa). Delikatne odcienie barw, które można uzyskać tylko przy użyciu naturalnych barwników, tworzą urok strojów ludowych o różnorodnych wzorach - od prostych pasków i krat po wykwintne zwierzęce ozdoby zapożyczone od dworskich rzemieślników starożytności.

Oprócz tkanych wzorów kolorystycznych w Japonii szeroko rozpowszechnione są różne metody barwienia. W niektórych przypadkach rysunek lub tło pokrywa się klejem ryżowym lub miękkim woskiem i maluje pozostałą wolną powierzchnię.

W innych przypadkach barwienie odbywa się za pomocą papierowego szablonu. Metody te znane są od VIII wieku. Nadworni rzemieślnicy farbowali w ten sposób wzorzysty jedwab. Kolorystyka szablonowa dotyczy również produktów wykonanych z papieru (latarnie, wachlarze).

Batik był szeroko rozpowszechniony w Japonii w VIII wieku. Każdy wie, że ten kraj od zawsze słynął z pięknie wykończonych kimon. Ponadto w tym kraju, jak zresztą wszędzie na Wschodzie, nie było zwyczaju demonstrowania swojej sylwetki.

Ale status społeczny musiał być jakoś zaznaczony, więc dekorowanie ubrań stało się dla Japończyków czymś powszechnym.

Malowanie na tkaninie za pomocą wosku w Japonii często łączyło się z innymi technikami barwienia, np. techniką tkania, co pozwalało na tworzenie bardzo skomplikowanych wzorów. Węzły są wiązane na tkaninie w określonej kolejności. Następnie zanurza się je w roztworze barwnika i wyciągając, rozwiązuje węzły. Okazuje się wzór koncentrycznych kręgów.

2.4 Historia rozwoju batiku w Rosji

W Rosji batik pojawił się około lat 20. wraz z powszechnym entuzjazmem dla stylu Art Nouveau i rozwinął się głównie w tak dużych miastach jak Moskwa, Leningrad, Iwanowo, Kijów, Odessa, Tbilisi. Rosyjscy artyści przyjęli europejską technikę i styl, ale nie znali pochodzenia i oczywiście nie opierali się na żadnej tradycji. Brak wypracowanych i sprawdzonych technologicznie technik, brak doświadczenia i niezrozumianej funkcjonalności doprowadził do znacznych wahań poziomu artystycznego produktów. Artyści zjednoczyli się w artele i zajmowali się produkcją szalików, szalików, bardzo rzadko otrzymywanych duże zamówienie- zasłony teatralne i sceniczne lub zasłony do kawiarni.

Z jednej strony moda okresu NEP-u spowodowała spore zapotrzebowanie, co oznacza nieustanne zamówienia na szykowne jedwabne szale z wyszukanymi fantazyjnymi zdobieniami w stylu orientalnym, sukienki z asymetrycznym wzorem, które pobudzały wyobraźnię i fantazję artystów będących właścicielami technika ręcznie malowanej tkaniny. Z biegiem czasu pasja do malowanych kapeluszy zanikła, uznano ją za filistera, „nieodpowiadającą wizerunkowi sowieckiej kobiety”.

Z drugiej strony w pracach warsztatu N. Lamanowej artyści teatralni E.E. Lansere, MV Libakowa, AG Tyshler, V.A. Szczuko wyraźnie manifestował rewolucyjny konstruktywizm. Konstruktywizm determinował formę, a sytuacja polityczna dyktowała wątki, także w ówczesnych tkankach. Było duże zapotrzebowanie na flagi, proporczyki, nowy temat zrodził wiele ozdób z sowieckimi symbolami, teatralne firanki malowane sierpami i młotami towarzyszyły każdej ekipie propagandowej. Gdzie był naturalny batik, a gdzie - szablon olejny, teraz nie możesz tego rozgryźć. Unikalne dzieła znalazły swoich właścicieli, nie opuszczając Rosji w historii sztuki.

W latach 30. XX w. zauważono i poparto na szczeblu rządowym okupację batiku: wydano kilka podręczników technicznych, zorganizowano kilka arteli, które później przekształciły się w fabryki. Vsekokhudozhnik, Moskiewskie Stowarzyszenie Artystów, Leningradzki Związek Artystów i inne wychowały całe pokolenie artystów batystów. Ale warunki historyczne i ekonomiczne, ogólne „wyrównanie” nie przyczyniły się do rozwoju wysoce artystycznego batiku, jego nieodłącznego indywidualnego smaku. I dopiero lata 50., po wydaniu uchwały partii „W sprawie ogólnej poprawy jakości i poziomu artystycznego wyrobu tekstylnego i lekki przemysł„Sytuacja zmieniła się radykalnie. Było motto – hasło: „Do każdej sowieckiej kobiety – piękna chusta”.

Warsztaty zorganizowano w NIIHP, kilku fabrykach pasmanteryjnych w Moskwie i Leningradzie, gdzie zaprosili do pracy znanych już artystów i zwerbowali uczniów - malarzy.

Dzięki badaniom S. Temerina w latach 50. w dziedzinie batiku znane pozostały nazwiska takich artystów jak A. Aleksiejewa, T. Aleksachina, N. Wachmistrow, K. Malinowska, S. Margolin, I. Inozemtsev i inni Początki rozwoju batiku w naszym kraju. Pracując w NIIHP, stworzyli pierwsze kompozycje w batiku, które opierały się na ściśle klasycznym rozumieniu ornamentu geometrycznego i roślinnego i służyły jako modele do produkcji szalików, pierwszych paneli fabularnych o tematyce „Moskwa”, „Praca”. , "Wiosna".

Początkowo działalność artystów podporządkowana była głównie produkcji chust. Jednak z biegiem czasu coraz częściej pojawiała się potrzeba dużych paneli do dekoracji kawiarni, foyer kin, sal koncertowych i scen teatralnych.

3. Nowoczesna technologia malowanie tkanin

Nowoczesne techniki malowania tkanin są bardzo różnorodne. Batik wchłonął cechy i techniki artystyczne wielu sztuki piękne- akwarele, pastele, rysunki, witraże, mozaiki. Znaczące uproszczenie technik malarskich w stosunku do technik tradycyjnych i różnorodność specjalne środki pozwala na malowanie różnych detali odzieży, elementów wyposażenia wnętrz, obrazów na jedwabiu, nawet dla tych, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się projektowaniem tkanin.

Używając metody batiku sferoidalnego, możesz stworzyć piękną kompozycję. Po pierwsze, kawałki tkaniny są zarezerwowane z farby, do której używane są różne liny, nici i uprzęże.

Materiał jest ciasno owinięty improwizowanymi środkami, zawiązywane są na nim węzły. I dopiero wtedy farbę nakłada się pędzlem.

Dzięki temu miejsca owinięte nitkami nie są poplamione. Wzór na tkaninie zależy od sposobu wiązania, owijania, składania i zszywania poszczególnych jej fragmentów. Innym rodzajem batiku jest klasyczny. Jest to metoda zdobienia tkaniny związkiem zapasowym, czyli stopionym woskiem, parafiną, żywicą lub innymi podobnymi substancjami.

Chociaż metoda ta jest znana od czasów starożytnego Egiptu, za jej miejsce narodzin uważana jest Indonezja. To pierwowzór nowoczesnego gorącego batiku. Proces rozpoczyna się od narysowania konturu na kawałku płótna, czyli zarysu przyszłego rysunku. Miejsca, które należy pozostawić niepomalowane, pokrywa się warstwą roztopionego wosku, po czym tkaninę maluje się. W kolejnym etapie płótno jest woskowane i ponownie malowane. Procedurę tę powtarza się nie więcej niż cztery razy, ponieważ przy częstym mieszaniu kolorów tkanina zaczyna tracić na jakości i intensywności koloru. W końcowym etapie wosk nałożony na tkaninę pęka, w wyniku czego powstają pęknięcia, do których dodawane są barwniki o różnych kolorach. Następnie usuwa się nadmiar farby, a wosk odparowuje żelazkiem. W efekcie na płótnie pozostaje wzór pęknięć. Ta technika nazywa się crackle. Batik zimny różni się od batiku gorącego tym, że rezerwacja dokonywana jest na zimno.

Skład rezerwowy może być bezbarwny lub mieć dowolny kolor. Artystyczną cechą tej metody malowania jest to, że obowiązkowy kontur kolorystyczny nadaje rysunkom wyraźny, graficzny charakter. Metoda swobodnego malowania przypomina malowanie akwarelą. Możliwe są tutaj miękkie przejścia bez ostrych konturów.

Możesz przedstawić wszystko: letni poranek, mgłę, las lub pejzaż morski. Do pracy w stylu marmurkowym potrzebny będzie specjalny składnik „Zagęstnik” w postaci proszku, który służy do tworzenia podstawy wzoru. Rozcieńczyć kompozycję w proporcjach 1 łyżeczka na 1 litr wody w płaskiej wannie o wysokości 2-4 centymetrów. Po godzinie nałóż farbę na żelową masę. Następnie na tej powierzchni patyczkiem lub igłą utwórz wzór. Połóż tkaninę na powstałym wzorze.

Po 20 sekundach wyjmij i szybko wypłucz ściereczkę pod bieżącą wodą. Ta technika pozwala imitować plamy marmurowe.

Technika monotypii jest dość prosta w wykonaniu, ale można ją również wykorzystać do uzyskania ciekawych efektów. Będziesz potrzebował arkusza szkła lub plastiku. Na jego powierzchnię nanosić farbę w dowolny sposób.

Możesz użyć całej palety, imitując tęczę. Połóż tkaninę na kompozycji i mocno dociśnij.

Najprostszą i najbardziej dostępną metodą malowania nawet dla dzieci jest aerograf. Jest to rodzaj pośredniego ogniwa pomiędzy metodami ręcznymi i maszynowymi. Barwniki są natryskiwane na tkaninę za pomocą pistoletu natryskowego i można stosować różne barwniki w aerozolu. W tych przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie równomiernie pomalowanej powierzchni, nieodzowny jest aerograf. Dzięki technice sprayu powstają obrazy o miękkim, jakby topniejącym, niewyraźnym konturze. W aerografie można osiągnąć niemal nieskończoną różnorodność kolorów i odcieni. Kompozycję można ozdobić za pomocą masek szablonowych, a także suchych roślin, koronek, guzików, koralików, wszelkiego rodzaju siatek, kartek papieru itp.

Na bazie przebytej drogi powstało całe pokolenie artystów zajmujących się malowaniem tkanin. Są to A. Talaev, L. Grass, I. Trofimova, V. Kravchenko itp. (Sergey Davydov („batik filozoficzny”, twórca techniki batikowej „Techniki Davydov”, unikalne narzędzia i technologie). Początkowo artyści byli zajmuje się tylko produkcją apaszek, ale po pewnym czasie kawiarnie, kina i teatry zaczęły zamawiać duże panele do wnętrz. Należy podkreślić, że marki modowe wykorzystują w swoich kolekcjach również malowanie tkanin, które cieszą się ogromną popularnością.

Wniosek

Po przestudiowaniu historii batiku doszedłem do wniosku, że batik to nic innego jak technika malarska, a także zdobiona nią wielokolorowa tkanina. Podczas malowania tkanin woskiem i farbą efekt jest często całkowicie nieprzewidywalny. Produkt okazuje się wyjątkowy w swoim rodzaju i po prostu nie da się go dokładnie skopiować. Dlatego sztuka malowania na tkaninie od wieków podbija serca.

Ręczne malowanie artystyczne tkanin to zakorzeniony w starożytności rodzaj projektowania wyrobów tekstylnych. Najbardziej znane są metody malowania tkanin różnymi kompozycjami rezerwującymi.

Malowanie na tkaninie jest w naszych czasach bardzo popularne. Każda osoba chce się różnić od innych. Batik sprawia, że ​​strój jest stylowy i oryginalny. Fantazja połączona z indywidualnością pomoże stworzyć oryginalne dzieło. Rysunki na tkaninie mogą być prezentem, na nastrój, do aktualizacji nudnej lub uratowania poplamionej rzeczy. Każdy z przyjemnością założy ubrania z wizerunkiem wykonanym przez siebie lub specjalnie dla niego. Nieważne - ubrania, buty, torba czy nakrycie głowy. Takie prace - jeśli są wykonane poprawnie i naprawione, a następnie prawidłowo umyte, nie kruszą się na kawałki, nie osypują się, ale blakną bardzo powoli. Należy również podkreślić, że sztuka użytkowa jest kolorowa, wesoła, a co najważniejsze pokazuje połączenie koloru i kształtu, różnych materiałów. Jasne i fantazyjne nadruki na tkaninach są teraz znów popularne, ponadto trendy w modzie coraz częściej faworyzują malowane tkaniny.

Bibliografia

1. Armand T. Poradnik malowania tekstyliów. M.: 2002

2. Armand T. Zdobnictwo tkanin. Przewodniki po malowaniu tekstyliów. M.: 1931

3. Askova E. Tkanina dekoracyjna. - M.: Sow. Artysta, 1986

4. Baradulina. Podstawy rzemiosło artystyczne. M.: 1978

5. Gilman R., Artystyczne malowanie tkanin. - M.: Vlados, 2003

6. Dawidow S.G. Batik - M.: AST - PRESS BOOK, 2005

7. Daszkiewicz W., Sztuka współczesnej Japonii. - L.: artysta radziecki, 1965

8. Dashkevich V., Sztuka dekoracyjna i użytkowa Chin. - M.: Literatura wschodnia, 1959

9. Dworkina I. batik. M.: 2000

10. Demin L., Sztuka Indonezji. - M.: Wiedza, 1965

11. Zhogol L.E. sztuka dekoracyjna w nowoczesnym wnętrzu. - Kijów: Budivelnik, 1986

Załącznik

Hostowane na Allbest.ru

...

Podobne dokumenty

Narodziny sztuki batikowej; historia jego powstania w Rosji. Główne rodzaje artystycznego malowania tkanin. Podstawy kompozycji w batiku, kolorystyka. Malarskie metody nauczania w systemie dodatkowa edukacja; organizacja kół młodzieży szkolnej.

praca dyplomowa, dodana 28.07.2011 r.


Historia powstania i rozwoju artystycznego malowania tkanin w krajach Azji i Europy. Artystyczne i technologiczne etapy tworzenia autorskiego projektu. Zasady technologiczne i środki wykonywania artystycznego malowania tkanin w technice gorącego batiku.

praca dyplomowa, dodana 10.05.2012


Batik jako uogólniona nazwa różnych sposobów ręcznego malowania tkanin. Historia jego rozwoju, ojczyzna, cechy technologii wdrożeniowych w różnych krajach, zastosowanie. Symboliczne znaczenie i sposoby malowania tkanin. Panel w technice zimnego batiku.

praca semestralna, dodana 22.06.2011


Studiowanie podstaw sztuki i rzemiosła, malowanie tkanin. Zapoznanie się z historią rozwoju batiku. Uwzględnienie podstawowych technik malarskich. Wykonanie elementów dekoracyjnych wnętrza pokoju dziecięcego. Obliczanie całkowitego kosztu gotowego produktu.

praca semestralna, dodano 13.05.2015 r.


Historia powstania i rozwoju artystycznego malowania tkanin za granicą iw Rosji. Technologia produkcji chust ozdobnych pareo "Lato". Wybór koncepcji, kompozycji, koloru malowania, materiałów i narzędzi, rodzajów malowania do wykonania szalików.

test, dodano 27.08.2014


Techniki i technologie malowania tkanin w krajach Wschodu. Rozwój sztuki batikowej w Europie, Ameryce i Rosji. Metody barwienia tkanin. Podstawy kompozycji i stylizacji dekoracyjnej. Kolor i widmo w wyrobie tekstylnym. Materiały i narzędzia do malowania.

streszczenie, dodane 15.12.2011


Rozważenie roli sztuki i rzemiosła ludowego w życiu człowieka; historyczne korzenie rzemiosła artystycznego w Rosji. Uwzględnienie cech malarstwa Gorodets na drewnie. Zatwierdzenie metod kształtowania umiejętności malowania pędzlem.

praca dyplomowa, dodana 25.05.2014 r.


Powstanie i rozwój malarstwa Veliky Ustyug jako rodzaj rosyjskiej sztuki ludowej. Charakterystyka malarstwa skrzyniowego, skrzynkowego i złożonego zdobniczego, cechy techniki ich wykonania. Podstawowe wymagania dla dzieł sztuki.

streszczenie, dodane 18.07.2013


Tekstylia we wnętrzu dzisiaj. Malowanie artystyczne na tkaninie. Zastosowanie minimalizmu we wnętrzu. Projektowanie wyrobów tekstylnych. Kolor czerwony we wnętrzu. Uzasadnienie doboru materiałów. Technologia wykonania zasłon w technice zimnego batiku.

praca semestralna, dodana 19.10.2013


Przegląd historyczny sztuki ceramicznej Gzhel. Rola rzemiosła artystycznego w edukacji estetycznej uczniów. Program do nauki malarstwa Gzhel w kole. Organizacja koła obejmuje: zajęcia praktyczne oraz organizację wystaw.

Wstęp

Malarstwo jest najpiękniejszą ze wszystkich sztuk;

jednoczy wszystkie doznania,

na jej widok każdy może, na życzenie swojej wyobraźni

stworzyć powieść jednym spojrzeniem

napełnij duszę najgłębszymi wspomnieniami;

i bez wysiłku ze strony pamięci

wszystko jest uchwycone w jednej chwili.

Otaczający nas świat żyje swoim cichym życiem, zanim człowiek się do niego zwróci. Ludzie tworzą rzeczy od czasów starożytnych, zwyczajowo ich nie zauważają, używając ich na co dzień. I tylko ich ukryta istota ujawnia się przenikliwemu oku artysty, tylko z nim wchodzą w niemy dialog, wymownie opowiadając o nawykach, gustach i sposobie życia, osiągając niezwykłą doskonałość w przekazywaniu różnorodności przedmiotów świata materialnego .

I tylko ich ukryta istota ujawnia się przenikliwemu oku artysty, tylko z nim wchodzą w niemy dialog, wymownie opowiadając o nawykach, gustach i sposobie życia, osiągając niezwykłą doskonałość w przekazywaniu różnorodności przedmiotów świata materialnego .

Artyści od wieków starają się wyrazić swoją opinię o świecie, swoje myśli i zainteresowania za pomocą otaczających ich rzeczy, a każdy twórca robi to na swój sposób, każda praca jest indywidualna.

Nie da się napisać piękna, ważniejsze jest uchwycenie jego piękna, wyrażającego się w dziwacznej grze kolorów, zmiennej grze światła. Swoją pracą postaraj się zwrócić uwagę widza na to, co proste – piękne wokół nas. Nauczyć ludzi czerpania przyjemności estetycznej z otaczającego ich świata, aby docenili to piękno.

Ten Praca semestralna to nauka techniki batikowej i stworzenie oryginalnej kompozycji dekoracyjnej.

Cele kursu:

1. Zapoznanie się z historią batiku w malarstwie dekoracyjnym.

2. Badanie rodzajów malarstwa artystycznego na tkaninie.

3. Aby zbadać cechy „zimna”.

4. Badanie twórczości artystów w technice batiku.

5. Wyciągnij wnioski z wykonanej pracy.

Historia batiku

Batik to metoda barwienia tkanin oparta na wykorzystaniu rezerwy, specjalnej substancji, która nie przepuszcza farby. Zgodnie z techniką klasyczną, po wykonaniu wzoru na tkaninie z rezerwą i zafarbowaniu wolnych obszarów, rezerwa jest usuwana, a misterny wzór pozostaje na swoim miejscu.

Sztuka batiku jest bardzo stara. Najwcześniejsze wzmianki o stosowaniu barwników tekstylnych można znaleźć w chińskich tekstach datowanych na około 2500 lat p.n.e. PNE. Wynalezienie jedwabiu przypisuje się także Chińczykom (choć istnieje opinia, że ​​już w I tysiącleciu p.n.e. równie dobrze mógł być wytwarzany w Indiach). Ale fakt, że batik był używany w Chinach w czasach dynastii Sui (710-794) jest absolutnie znany. W każdym razie historia mocno łączy tę sztukę z Chinami, bo stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat - wraz z jedwabiem. Delikatna, lekka materia była wówczas na wagę złota i eksportowana z Chin do Japonii, Azji Środkowej, a stamtąd na Bliski Wschód i do Indii. Dlatego ten szlak handlowy nazwano Wielkim Jedwabnym Szlakiem.

Mimo to Azja Południowo-Wschodnia jest uważana za miejsce narodzin batiku. Batik przyjechał do nas z Indonezji („anbatik” – rysować, pisać). W produkcji batiku oprócz barwników zastosowano specjalne kompozycje - rezerwy, które umożliwiają zachowanie koloru jednego lub drugiego kawałka tkaniny podczas dalszego barwienia. Podstawą do malowania były ręcznie tkane tkaniny bawełniane. Tkanina została nasączona, wybielona, ​​wygotowana w celu uzyskania jednorodności i wymaganej gęstości. Następnie rozpoczął się proces malowania: nakładanie gorącego wosku, farbowanie, suszenie. Czynności te powtarzano tyle razy, ile w tworzonym rysunku występowały różne kolory.

Receptura na robienie farb, podobnie jak wzory malowania, należała do każdej rodziny i była pilnie strzeżona. Fabuły do ​​malowania były używane bardzo różnie: od abstrakcyjnych rysunków po najbardziej złożone ozdoby.

W Indiach tę metodę barwienia tkanin nazywano „bandhaną” i „lacherią”. Chińczycy przekazali światu jedwab, a co za tym idzie sposób jego barwienia. Latze (wzory woskowe) jest bardzo podobny do batiku. Na jedwab nałożono wzór za pomocą roztopionego wosku, po czym tkaninę barwiono. Po usunięciu wosku na swoim miejscu pozostały plamy niefarbowanej tkaniny. W Japonii, skąd batik pochodził z Indii lub Chin, nazywano go „rokati”. Z takich tkanin robiono kimona.

Na początku XVII wieku za sprawą przedsiębiorczych Holendrów batik przybył do Europy, Europejczycy unowocześnili tę sztukę, czyniąc z niej półprzemysłową metodę barwienia tkanin. W połowie XIX wieku barwienie tkanin techniką batikową zostało wyparte przez angielski perkalowy obcas, a batik stał się udziałem rzemieślników.

Ale na początku XX wieku batik wrócił do mody w Europie, Anglii i Ameryce. Stało się to dzięki entuzjazmowi niewielkiej liczby artystów, którzy zafascynowani batikiem udali się w odległe krainy i studiowali unikalną technikę batikową od mistrzów indyjskich i indonezyjskich. Tak więc w połowie ubiegłego wieku technika batikowa miała dużą armię swoich wielbicieli i zwolenników na całym świecie. Malowanie batiku staje się nie tylko modne, ale i prestiżowe. Jednocześnie technika praktycznie się nie zmienia, ale przenosi się do innych krajów i kultur, batik ma głównie charakter użytkowy.

Podobne informacje.

Jasne i fantazyjne nadruki na tkaninach są teraz znów popularne, ponadto trendy w modzie coraz częściej faworyzują malowane tkaniny. A jeśli rysunek na tych tkaninach jest wykonywany niezależnie, jest to nie tylko realizacja zdolności twórczych, ale także ekskluzywna rzecz!

Technika malowania ręcznego na tkaninie batik- otrzymał aktywny rozwój w Indonezji, na wyspie Jawa. Słowo „batik” jest tłumaczone z indonezyjskiego jako „kropla wosku”. Specyfika takiego obrazu polega na tym, że na tkaninę - bawełnę, jedwab, syntetyki lub wełnę - nakłada się barwnik - woskiem lub benzyną, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się i zaznaczeniu granic wzoru. Malowanie batikiem można wykonać na różne sposoby:

Każdy rodzaj malarstwa ewoluował, ulegał zmianom, technika aplikacji była stale udoskonalana (i ciągle się doskonali).

Pomimo tego, że batik został wskrzeszony i aktywnie używany przez Indonezyjczyków, ręcznie malowana tkanina pojawiła się w Imperium Chińskim przed tysiącami lat. Tą techniką barwiono słynny chiński jedwab, uzyskując próbki pobudzające wyobraźnię swoim pięknem! A słynny Jedwabny Szlak rozprzestrzenił te prace na cały świat. Malowanie na tkaninie było szeroko stosowane w Indiach i Japonii. Każdy kraj przedstawiał na płótnach własne wzory: Japonię wyróżniało powszechne stosowanie techniki tkania batiku, Indie używały stempli wykonanych z drewna i pędzli.

Ale Indonezyjczycy osiągnęli niespotykaną doskonałość w wykonaniu techniki batikowej. Lokalni rzemieślnicy stworzyli prawdziwe dzieła sztuki, których ukończenie mogło zająć lata. Dlatego pierwsze ubrania z malarstwem batikowym nosili wyłącznie ludzie pochodzenia arystokratycznego, którzy czasami sami malowali tkaninę, realizując swoje zdolności twórcze.

Indonezyjczycy przywiązywali głębokie znaczenie do malowania na tkaninie, wierzyli, że ręcznie robione płótna mają magiczną moc, a taki zabieg był częścią rytuałów czczenia bogów. Każda indonezyjska dziewczyna musiała mieć w posagu ręcznie malowany przedmiot. Dziś mieszkańcy Jawajczycy noszą ubrania wykonane w tej technice, dla nich jest to absolutnie naturalne, ale ci, którzy przyjeżdżają do Indonezji, nie przestają podziwiać rzeczy z umiejętnym malowaniem, które noszą miejscowi.

Batik (indon. ba – tkanina bawełniana, tik – kropka, kropla) potocznie nazywany jest malowaniem na tkaninie. Indonezja jest uważana za miejsce narodzin tej techniki, chociaż batik był od dawna praktykowany również w Japonii, Indiach i Chinach.

Technika batikowa polega na tym, że przed farbowaniem tkaniny nanosi się na nią wzór za pomocą wosku, parafiny lub innych specjalnych związków. Kompozycje te nazywane są rezerwującymi, ponieważ nie przepuszczają farby (zachowują poszczególne fragmenty tkaniny przed farbą), a dzięki nim wzór po barwieniu tkaniny ma wyraźne kontury.

Rodzaje batiku

Wyróżnia się następujące rodzaje batiku: gorący, zimny, efekt soli, free painting, technika shibori i bandana. W technologii gorącej jako płótno stosuje się głównie tkaninę bawełnianą. Zapasową kompozycję nakłada się na tkaninę specjalnym narzędziem zwanym śpiewem.

Wygląda jak maleńka miedziana konewka przymocowana do drewnianej rączki. Gdy trwa proces rysowania wzoru, kompozycja zapasowa powinna zawsze znajdować się w osobnym pojemniku w kąpieli wodnej w postaci stopionej, ponieważ musi być okresowo nabierana przez intonowanie, a następnie dość szybkimi i pewnymi ruchami nakładać wzór na tkaninę przez cienki nos narzędzia. Po całkowitym wyschnięciu ukończony produkt zapasowy skład można łatwo usunąć poprzez prasowanie produktu gorącym żelazkiem przez warstwy gazet.

Technologia solna

Bardzo ciekawy i niezwykły efekt batiku daje technika solna. Stosowana jest głównie sól gruba i średnia (sól spożywcza lub do kąpieli bez barwników i dodatków). Po barwieniu tkaniny natychmiast posypuje się ją solą i pozostawia do wyschnięcia, a sól po prostu strząsa. Sól absorbuje farbę i w zależności od tego, ile soli rozsypie się po tkaninie, uzyskuje się niezwykłe, a nawet nieoczekiwane efekty, aż do całkowitego wybielenia poszczególnych sekcji. Technikę solną można mieszać z gorącym i zimnym.

Technika zimnego batiku jest podobna do techniki gorącego batiku, ale jest trochę łatwiejsza i bezpieczniejsza, ponieważ nie trzeba niczego topić. Kompozycje rezerwowe do zimnego sprzętu są sprzedawane w postaci gotowej do użycia. Technikę zimnego batiku stosuje się głównie przy nakładaniu na jedwab lub szyfon.

Darmowa technika malowania

Technika swobodnego malowania przypomina malarstwo akwarelowe praktycznie bez rezerwowych kompozycji. Tkanina jest barwiona barwnikami anilinowymi lub farbami olejnymi z rozpuszczalnikami. Kompozycje rezerwujące są używane tylko wtedy, gdy trzeba gdzieś postawić granicę między kolorami.

Również swobodne malowanie można wykonać na wilgotnej ściereczce, tworząc bardzo płynny przepływ jednego koloru w drugi.

Sibori

Technika shibori (lub shibori) jest również nazywana techniką składania, ponieważ farbowana w ten sposób tkanina składa się w określony sposób. Jest to starożytna japońska technika, więc sposoby składania tkanin mają coś wspólnego z ukochaną japońską formą sztuki – origami. Złożoną tkaninę zanurza się we wrzącym roztworze barwnika i gotuje przez około pół godziny.

Po schłodzeniu, wypłukaniu i wysuszeniu uzyskuje się wzór przypominający obrazek z kalejdoskopu.

chustka

Indochiny są uważane za kolebkę technologii bandan. Korzystanie z bandany polega na wiązaniu różnych węzłów na farbowanej tkaninie, dlatego ta technika jest również nazywana wiązaniem. Tutaj fantazji nie można ograniczać, węzły można dziać w dowolnym miejscu i w dowolny sposób, guziki, koraliki, kamyczki można umieścić pod tkaniną, a następnie pofarbować.

Aby rozpocząć malowanie tkanin techniką batikową, należy przede wszystkim podnieść tkaninę i rozciągnąć ją na noszach. Następnie musisz zdecydować, jaki rysunek chcesz zobaczyć na tym wciąż czystym „płótnie”. Jeśli nie jesteś dobry w rysowaniu lub masz trudności z wyborem, możesz skorzystać ze specjalnych szablonów wzorów batikowych, które można znaleźć w Internecie.

Rysunki dla początkujących

Rysunki dla początkujących są bardzo proste, ale Twoje pierwsze arcydzieło nadal będzie jedno i jedyne, jak wszystkie kolejne, ponieważ nawet przy kilku identycznych wzorach wzorniczych kolor tkaniny będzie zupełnie inny, ponieważ farba nie będzie mogła rozlać się po wzór.

Dodam jeszcze, że batik to bardzo ekscytujące zajęcie nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Podaruj swojemu dziecku kilka wzorów na batiku, wszystkie potrzebne materiały i akcesoria oraz pole do popisu - a jego nowe hobby może wyrosnąć na wspaniałe hobby przynoszące niezrównaną przyjemność.

Batikowa klasa mistrzowska: