Что значит экспозиция в фотографии. Экспозиция в фотографии. Что это означает? Съёмка в условиях низкой освещённости
Экспозиция, экспопара и освещённость
Что такое экспозиция
Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется,
за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.
От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,
Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа "выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости".
Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:
"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг"
Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)
Таблица экспозиции
Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 - 22, т.е. света нужно гораздо меньше.
Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.
| Выдержка сек |
Диафрагма f | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.
Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.
Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:
| 11 EV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдержка | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| Диафрагма | f1 | f1.4 | f2 | f2.8 | f4 | f5.6 | f8 | f11 | f16 | f22 | f32 | f45 |
Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:
Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)
Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: "Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! :) На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.
Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)
Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.
| Освещение | iso-100 | iso-200 | iso-400 | iso-800 | iso-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Яркий искрящийся на солнце снег | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Яркие источники искусственного света | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Солнечные блики на воде | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сюжет при ярком солнце | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| При солнце в дымке | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лёгкая облачность без тени | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сюжет в глубокой тени при ярком солнце | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Плотные облака | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| Съёмка заката | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 |
| Неоновые вывески | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Яркие ночные сцены | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Освещённые здания, фонтаны | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 |
| Освещённые здания издалека | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму...
Правильная экспозиция на практике.
Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без "оттенков" освещения.
| ИСО | Освещение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Яркое солнце | Солнце в дымке | Слабое освещение | Облачность без теней | Пасмурно | |
| 50-64 | 1/60 f16 | 1/60 f11 | 1/60 f8 | 1/60 f5.6 | 1/60 f4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f11 | 1/125 f8 | 1/125 f5.6 | 1/125 f4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f11 | 1/250 f8 | 1/250 f5.6 | 1/250 f4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f11 | 1/500 f8 | 1/500 f5.6 | 1/500 f4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f11 | 1/1000 f8 | 1/1000 f5.6 | 1/1000 f4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f11 | 1/2000 f8 | 1/2000 f5.6 | 1/2000 f4 |
Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)
Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.
С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.
Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! :)
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.
Солнечное правило шестнадцати.
А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,
солнечное правило 16.
Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».
Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.
В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16
, а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO
.
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?
Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом "Пасмурно 5.6", чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)
Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.
Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.
Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.
f11, 1/180 сек., IS0=100
Стоп
Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6
Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):
f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.
И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):
1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.
ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.
Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).
Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.
Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.
f16, 1/90 сек, IS0=100
После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:
f8, 1/90 сек, IS0=100
Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?
f4, 1/180 сек, IS0=100
А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.
f6.7, 1/180 сек, IS0=100
Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.
Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.
Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.
Небо пересвечено...
Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.
Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):
Черный бархат и мокрый чернозём - 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93
Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)
Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.
Выдержка и скорость
При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.
Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.
Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.
Какие ещё условия съёмки следует учитывать?
Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.
| выдержка, сек. | сюжет фотосъёмки | скорость (км/ч) |
|---|---|---|
| 30-1/6 | Здания, недвижимость и следы огней от машин со штатива:) | — |
| 1/60 | можно снять портрет без телеобъектива | 0 |
| 1/25-1/128 | шагающий человек, лодка | 3,5 - 9 |
| 1/50-1/250 | бегущий человек, велосипед, ролики, катание на коньках | 9-18 |
| 1/100-1/500 | Мопед, велосипед, прыжки, бегуны в спорте, гребля, бег на коньках, птицы в полете | 18-36 |
| 1/250-1/1000 | Автомобили, катера, гепард, гимнасты, футбол | 36-90 |
| 1/500-1/2000 | Быстрые удары в теннисе, в футболе, мотоциклы, стремительный полёт птиц | 90-180 |
| 1/1000-1/4000 | Авто- и мотогонки, скоростные поезда | 180-360 |
| 1/4000-1/8000 | и ещё быстрее! | более 360 |
| ?? | Ракета, вторая космическая скорость:) | 40320 |
Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.
Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!
Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).
Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)
Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.
1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива
А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или "Учебник фотографии" — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.
Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).
А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка - светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.
Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!
Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.
Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. ). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.
Параметр «» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.
Указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.
При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.
Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.
Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.
Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.
Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.
Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.
Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.
Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.
Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.
Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.
Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.
Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?
Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.
«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.
Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.
Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.
Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.
Цифровой зеркальный фотоаппарат сейчас есть практически в каждой семье, а вот как правильно пользоваться им, разобраться удосужится не каждый. Если вы начинающий фотограф, то эта статья для вас! Экспозиция в фотографии — это азы в профессиональной фотосъемке. Вы не сможете сделать ни одного хорошего кадра, если вы не имеете понятия об первое, что изучают фотографы. Они просто обязаны знать правила экспозиции в фотографии. Параметры, которые входят в это понятие, только на первый взгляд кажутся невероятно сложными.
Итак, разберемся, что такое экспозиция в фотографии. начинающим фотографам? Следует в первую очередь выучить элементарную терминологию, ведь без нее вы не разберетесь ни в одной инструкции и не сможете на практике применить советы из профессиональных статей.
Термины
Экспозиция в фотографии — это список конкретных параметров, каждый из которых настраивается на ситуацию, в которой происходит сьемка. Ваш гаджет, действуя через объектив, производит замер количества света, который поступает снаружи, и передает команды настройкам. Хороший свет — жизненно важный фактор для хорошего фото.
Экспопараметры
Разберем значение экспопараметров.
- Диафрагма (f). В объективе вашего девайса есть тонкие лепестки (пластиковые или железные), которые открывают и закрывают отверстие в объективе. Диафрагма ограничивает поток света, который проходит через объектив. Маркируется это значение буквой f, а цифра рядом покажет малое или большее значение. Есть такое понятие, как диафрагменное число. Оно обозначается F/х. В этой дроби х — это
- Выдержка. Этот параметр измеряется в секундах и долях секунды. Означает время воздействия луча света на чувствительный материал фотоаппарата.
- Светочувствительность (ISO) отображает то, как пленка или матрица реагирует на световой поток. Чем выше число ISO, тем более светлым будет изображение.
Баланс белого
Еще один из важнейших параметров при съемке — это баланс белого. ББ отвечает за цветопередачу на ваших кадрах. Это сложный параметр, который при обычной съемке можно не трогать. Достаточно автонастройки вашего гаджета.
Бывает так, что фотографа не устраивает цветопередача в кадрах. Это значит, что следует настроить баланс белого самостоятельно. Для этого используют специальную серую карту. Если ее нет, то просто сфотографируйте белый лист бумаги. Его ваш гаджет и примет за эталон. Есть еще один вариант, в настройках вы можете выбрать один из параметров: облачно, лампа накаливания, дневной свет и так далее.
От профессионалов вы также можете услышать выражения «экспопара» и «треугольник экспозиции».
Экспопара — это тандем: диафрагма и выдержка. Треугольник экспозиции — это все три параметра, о которых говорилось выше. Следует очень внимательно относиться к съемке в ручном режиме, поскольку здесь можно выставить каждый параметр отдельно. Вы должны знать: изменение каждого из параметров отобразится на снимке.
Поиграем с диафрагмой: эффект боке
Что значит это забавное название? Это когда на фото изображен человек, а вокруг него вы видите размытый фон, очертания цветных кругов, точек, снежинок, разноцветных полосок. Фон выглядит изысканно, и ничего не отвлекает от него взгляд. Эффект боке способен из самого скучного изображения сделать шедевр! Перейдем к практике.
Настройки вашей оптики
От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.
Итак, боке зависит:
- от глубины пространства;
- степени резкости объектов сьемки.
Степень размытости определяется такими параметрами:
- Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
- Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
- Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.
Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.
Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.
Эффект боке и подручные материалы
Для создания эффекта размытости необязательно покупать много дорогих фильтров и мучать фотоаппарат сложными настройками. Многих профессионалов выручают подручные средства. Это может быть:
- полиэтиленовая пленка;
- легкая ткань (шифон, органза);
- платки с интересным узором.
Эти вещи можно использовать как задний фон. Не забывайте: оптимально, чтобы между фоном и объектом было расстояние в метр.
Есть еще один вариант использования целлофанового пакета. Обмотайте его вокруг объектива, так чтобы остался небольшой зазор, в который поместится объект съемки. Закрепить пакет можно маленькими кусками скотча.
Вырежьте в куске органического стекла, картона, оргалипта круг или другую желаемую форму. Такой самодельный фильтр позволит сделать уникальные фото, только как следует закрепите его на объективе. Ткань или платки также можно разместить по краю объектива, чтобы получить необычный эффект.
Настройка экспозиции
Экспозиция в фотографии — это очень важно. Поэтому поговорим о ее настройке. У каждой камеры есть свои тонкости в выстраивании экспозиции. В инструкции вы найдете, как правильно использовать «горячие клавиши» на корпусе. Например, в зеркальных аппаратах фирмы Nikon с помощью кнопки Fn можно настроить ISO. Колесо рядом с экраном даст возможность настроить выдержку. Чтобы настроить диафрагму, нужно нажать маленькую кнопку рядом с кнопкой спуска.
Полуавтоматические режимы зеркальных камер
Чтобы получать фотографии с разной экспозицией, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов гаджета. Это отличный вариант для новичков. Меняя только один параметр из важнейшей тройки, вы получите правильную экспозицию в цифровой фотографии.
У профессиональной зеркальной камеры производства фирмы Canon значок на колесике tv означает приоритет выдержки; av — приоритет диафрагмы.
Творческие режимы у Nicon:
- M — ручной режим.
- P — полуавтоматический режим.
Совет! Новичкам следует использовать полуавтоматический режим, ориентируясь на приоритет диафрагмы или выдержки. Ручной режим будет сложен на первых порах. Не стоит упрощать себе жизнь и пользоваться автоматическим и настройками. Как показывает удобно, но со временем вам будет просто лень разбираться в настройках и вы потеряете возможность заниматься творческой фотографией.
Советы профессионалов в этом деле очень важны, но отличные фото будут выходить у вас только после нарабатывания практики. Снимайте как можно больше, записывайте значения удачно выставленных параметров, а также показатели, которых стоит избегать.
Совет! Не игнорируйте инструкцию к гаджету. Эти знания в полной мере дадут вам возможность делать отличные кадры.
Шкала экспозиции
Шкала экспозиции - параметр, который укажет вам, насколько верно вы установили значения треугольника. Найдите, используя инструкцию, на вашей камере индикатор уровня экспозиции. Посмотрите на него. Значения отклонены вправо? Фотография будет слишком светлой. При отклонении влево — пересвеченной. Правильная экспозиция в фотографии — это когда отметка стоит на нуле.
Шкалу экспозиции также можно корректировать вручную. Если экспокоррекция стоит на нуле, а фото недостаточно светлое или темное, то поиграйте с бегунком индикатора.
Замер экспозиции в фотографии (режимы)
Существуют три режима экспозиции в фотографии. Это матричный, точечный и средневзвешенный. Рассмотрим каждый из них:
- Матричный еще называют многозначным, оценочным или мультиозным. В этом режиме камера сама производит замер экспозиции в фотографии. Для работы понадобится равномерное освещение. Это самый беспроблемный режим.
- Центро-взвешенный. Режим делает замер по центру. Края изображения остаются не у дел. Отличный режим для работы над портретами.
- Точечный. Самый сложный режим. Новичок с ним не справится. Похож на предыдущий, но при этом замер происходит только на 5 % изображения. Для работы нужно, чтобы объект сьемки был хорошо освещен и был контрастным.
Методы экспозамера
Выше были перечислены типы экспозамера, но у всех них есть существенный недостаток. Результат мало зависит от освещенности, на него влияет только объект сьемки. Для примера возьмем две тарелки с овощами. Одна из них будет оранжевой, вторая — синей. Освещение в помещение одинаковое, и на посуду падает свет равномерно. С помощью точечного экспозамера и узнаем величину экспозиции каждого объекта. Интересно, что синяя тарелка имеет меньшую яркость, а желтая — большую. Но если разобраться, то так не должно быть, ведь условия освещения объектов одинаковые.
Как влияет свет на экспозамер
Причина таких отличий в экспозиции при одинаковых условиях освещения - в отражательных способностях разных цветов. Можно продолжить исследование и поменять посуду на белую и черную. Освещенность при этом не должна меняться. Естественно, что экспозиция для черной тарелки нужна больше, чем для белоснежной посуды. Вывод: при экспозамере учитывается не освещенность объекта сьемки, а его отражательные характеристики.
Экспозиция в камере смартфона
Разобраться в экспозиции в фотографии — это значит получать прекрасные снимки на любом гаджете! Современные смартфоны оборудованы прекрасной камерой, и снимки часто получаются не хуже, чем на профессиональный фотоаппарат. А мобильность устройства — это огромный плюс, ведь не всегда есть возможность носить с собой объемный зеркальный гаджет.
К сожалению, повлиять на экспозицию во встроенной камере практически невозможно. Встроенная функция сама делает замеры и распределяет поток света.
Гонт Л. «Экспозиция в фотографии»
В книге речь идет об установке экспозиции как о творческом процессе. Автор с упоением рассказывает, насколько этот процесс близок к искусству, ведь это далеко не скучный сбор показателей измерения!
В книге «Экспозиция в фотографии» Гонта речь идет о том, что при правильно подобранных параметрах главное, чтобы была соблюдена тональность на снимке. Белый и черный цвета должны быть чистыми, а промежуточные оттенки не должны искажаться.
Чему научит книга? Автор поведает вам о том, что правильная экспозиция в фотографии — это принятие решения о том, какая тональность будет задана снимку. Эта книга поможет уяснить для себя, насколько важна экспозиция в фотографии. Как избежать ошибок в этом деле, подскажет знаменитый автор книги.
Узнавайте возможности своей камеры. Когда человек впервые берет в руки зеркальный фотоаппарат и начинает разбираться в настройках, то самым сложным этапом является изучение основ экспозиции в фотографии. Разобравшись с этим вопросом, вы станете на ступень ближе к искусству профессиональной фотографии.
Из этой статьи вы узнали, какую информацию можно увидеть в видоискателе камеры и как правильно ее использовать, чтобы фотографировать с правильной экспозицией. Купив сложное оборудование, коим является зеркальный фотоаппарат, вы должны как мантру выучить инструкцию. Если вы не будете знать, для чего большинство кнопок на гаджете, то, зайдя в настройки, вы только запутаетесь. Так что учитесь, и ваши семейные альбомы будут заполнены исключительно качественными снимками.
Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.
В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.
Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.
Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.
Диафрагма, выдержка и ИСО - ключевые параметры экспозиции
Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами - диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой - количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.
Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.
Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.
Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.
Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.
А можно регулировать оба эти параметра одновременно.
На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.
Отсюда и походит название экспопара - пара связанных параметров экспозиции.
Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий - светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.
В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.
Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.
Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.
Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.
Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.
Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.
На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.
На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.
Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.
Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.
Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.
Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.
Употребляя какое-либо понятие, мы зачастую не отдаем себе отчет о том, что оно означает, в каком контексте используется само слово. Вот, например, «экспозиция». Что это? Само слово происходит от латинского «expositio», что означает «изложение, описание».
Различные значения слова
В современных толковых словарях, например, Ефремовой, дается несколько определений понятия «экспозиция» (что это слово означает):
В литературе — та часть произведения, где рассказывается предыстория основного действия: излагаются обстоятельства, характеризуется обстановка и тому подобное. Располагается, как правило, в начале произведения, реже — в конце или середине. Обычно предшествует основному действию.
Экспозиция - что это с точки зрения музыки? Это первый раздел произведения, вступление, где содержится изложение основных музыкальных тем.
В фотосъемке или кино — количество времени, в течение которого объектив остается открытым.
В геологии — расположение склона возвышенности по отношению к сторонам света.
В медицине — продолжительность действия вредных факторов на организм.
Музейная экспозиция
Подробнее остановимся на этом значении слова. Это размещение (расстановка, развешивание, раскладка) предметов, экспонатов, которые выставляются на всеобщее обозрение, по определенной системе. Или предметов, или место, в котором располагается подобное собрание экспонатов. Например, экспозиция картин живописи.
Надо сказать, что музейная экспозиция состоит не из любых предметов, а из экспонатов, представляющих музейную ценность. Совокупность этих музейных предметов, их моделей, реконструкций, вспомогательных текстов и есть экспозиционный материал. Части экспозиции связаны друг с другом. Они составляют тематическую структуру, которую объединяет зрительная и смысловая общность. Музеи создают и постоянные, и временные экспозиции-выставки: отчетные, тематические, фондовые.
Выставки
Их создание — важная составная часть музейной работы. Они повышают рейтинг музея, значимость его фондов и одновременно - доступность экспонатов. Выставки совершенствуют методику общеобразовательной и культурной работы музея, значительно расширяют его географию. Активно также развивается межмузейный обмен выставками, что, безусловно, способствует взаимному обогащению разнообразных культур.
Методы и виды экспозиционного построения
Экспозиция выставки может быть подана по-разному. Методом построения называется научно обоснованный порядок организации экспонатов. Обычно он исходит из содержания экспозиции, которая, соответственно, бывает ландшафтной, тематической, ансамблевой, систематической. Яркий пример ландшафтной экспозиции — панорама или диорама. Они переносят в музей уголок живой природы или ландшафта, показывают те стороны, которые в реале трудно наблюдать.
Если экспозиция раскрывает определенную тематику или сюжет, ее принято называть тематической. Она создает музейный образ событий или отображаемых явлений. Сочетание тематической и ландшафтной экспозиций представляет собой грандиозное зрелище (посмотрите знаменитую диораму Метод выбора зависит от многих факторов: темы, целевых установок, размеров площадей, на которых происходит выставка.
Музейные экспонаты и копии
Оригиналы — основа того, из чего состоит любая экспозиция. Что это означает? Люди в основном склонны приходить смотреть на подлинники. Но в экспозиции также могут принимать участие и предметы, специально созданные для экспонирования: репродукции, муляжи, слепки, голограммы, модели, макеты, реконструкции. Что, безусловно, снижает ценность определенной экспозиции, но повышает уровень ее посещаемости. Тогда все эти экспонаты (уже не подлинные!) становятся доступными для различных категорий посетителей.
Loading...