Что нужно знать, чтобы красиво сфотографировать звездное небо ночью? Как снимать звездное небо? Советы от опытных фотографов Как фотографировать звездное

Вам когда-нибудь хотелось сделать фотографию усыпанного звездами ночного неба? Запечатлеть миллионы звезд на камеру очень просто, если вы знаете, что для этого нужно. Ниже мы привели несколько советов для начинающих фотографов, которые хотят научиться делать потрясающие снимки ночного неба.

Подготовка к съемке звездного неба

Главный секрет в создании красивых фотографий ночного неба - это правильно подобранное место для съемки.
В крупных городах небо освещается искусственными источниками света даже ночью (это явление называется "световым загрязнением" или "засветкой неба"), из-за чего увидеть звезды может быть не так просто. Чтобы фотографии звездного неба получались эффектными, лучше всего найти какую-то возвышенность, например холм или гору, с минимальной засветкой неба и открытой линией горизонта. Вы также можете пойти в ближайший парк, где не видны огни города, и попробовать поснимать там.
Когда дело касается съемки звезд, даже лунный свет является источником засветки. Поэтому мы рекомендуем планировать съемку во время новолуния или после захода луны.

Для съемки звезд необходимо использовать длительную выдержку, поэтому будет лучше, если вы закрепите камеру на штативе, как во время ночной съемки. Если вы используете штатив, вам пригодится пульт дистанционного управления. Если вы решили снимать без штатива, попробуйте установить 2-секундную задержку автоспуска. Это поможет предотвратить размытие снимка, вызванное нажатием кнопки затвора. Кроме того, при использовании штатива не забудьте отключить функцию стабилизации изображения - это поможет избежать сбоев во время съемки.

Настройка параметров съемки

Закрепив камеру на штативе, настройте параметры съемки.
Существует несколько различных способов съемки ночного неба: съемка звезд такими, как мы их видим, интервальная съемка движения звезд ("тайм-лапс") и телефотосъемка звездных скоплений.
Сначала мы расскажем о самом простом способе: съемке звезд такими, какими мы их видим.
Если вы используете зум-объектив, включите режим широкоугольной съемки (самое короткое фокусное расстояние). Таким образом вы сможете запечатлеть на фотографии не только звездное небо, но и красивый пейзаж.

Съемка в широкоугольном режиме позволяет запечатлеть звезды и живописный пейзаж

Звездный след на фотографии

Установите для съемки M-режим и выберите настройки диафрагмы, выдержки и светочувствительности.

1. Диафрагма
Фотографировать звезды будет легче, если вы максимально откроете диафрагму во время съемки - так в объектив будет попадать больше света.

2. Выдержка
Доступные для выбора значения выдержки зависят от конкретного объектива, но мы рекомендуем постараться использовать выдержку приблизительно на 8 секунд. Съемка звездного неба со штатива отличается от съемки статичных пейзажей, поскольку звезды находятся в постоянном, хоть и едва заметном, движении. Если выдержка слишком длинная, вместо отдельных звезд на фотографии будут видны линии и получить четкие снимки будет очень трудно.

3. Светочувствительность
Правильное значение светочувствительности выбрать непросто, поскольку оно зависит от многих факторов: уровня засветки неба, количества лунного света, объектива, места съемки и времени года. Попробуйте сделать несколько фотографий, установив для чувствительности значение ISO 400, сравните получившиеся снимки и подберите оптимальное значение.

Теперь, когда эти три параметра настроены, все готово к съемке - осталось только сфокусировать изображение на звездах. Система автофокусировки (AF) не работает в условиях недостаточной освещенности, например ночью, поэтому для съемки ночного неба необходимо использовать ручную фокусировку (MF). Сфокусировать изображение на небольшой звезде с помощью ЖК-экрана камеры может быть очень трудно, поэтому мы рекомендуем использовать функции Focus Magnifier и MF Assist, с помощью которых вы можете увеличить необходимую часть изображения на экране. Используя кнопки на камере, можно выбрать область для увеличения и найти яркие звезды, на которых можно сфокусироваться.

Изображение в видоискателе без использования функции Focus Magnifier

Изображение в видоискателе с использованием функции Focus Magnifier

После того, как вы нашли яркую звезду, начните поворачивать кольцо фокусировки до тех пор, пока ее контуры не станут четкими. Увеличьте изображение на экране, чтобы проверить точность фокусировки. Возможно, контуры звезды остались нерезкими, поскольку кольцо фокусировки установлено в положение "Бесконечность". Если изображение на экране полностью черное и невозможно рассмотреть детали снимка, это можно исправить, увеличив светочувствительность ISO до 3200 или 6400. Измените настройки и попробуйте сделать еще несколько фотографий.
Как только звезды окажутся в фокусе, не изменяйте положение рамки фокусировки, пока не сделаете фотографию. Положение рамки фокусировки может измениться во время зумирования или при переключении режима фокусировки на .

Звезды будут нечеткими на фотографии, если во время съемки они будут не в фокусе

Проверка результатов во время съемки

Нажмите кнопку спуска затвора, как только выбранная вами звезда окажется в фокусе. В течение нескольких секунд после съемки выполняется обработка изображения с помощью алгоритма шумоподавления. Поэтому, прежде чем готовое изображение появится на ЖК-экране, может пройти несколько секунд.

Увеличьте изображение и посмотрите, что получилось. Получилось запечатлеть звезды?
Используя эти настройки, вы можете получить такие фотографии:

Фокусное расстояние: 19 мм, f-число: 3,5, выдержка: 5 с

Часть созвездия Ориона, увеличенная на экране просмотра.
Звезды выглядят светящимися точками.

Если изображение получилось слишком ярким или слишком темным, сделайте несколько фотографий с разными настройками чувствительности и выдержки. Установив более высокое значение светочувствительности, можно сделать изображение ярче на более короткой выдержке. Однако слишком высокая светочувствительность может негативно повлиять на качество и разрешение готового изображения. Также, если экран сделать слишком ярким, вероятно, вы не сможете правильно определить яркость самого изображения. При съемке в условиях слабого освещения мы рекомендуем сделать яркость экрана ниже, чем для дневной съемки.

Если у вас не получилось запечатлеть на снимке звезды такими, какими вы их видите, посмотрите изображение еще раз, чтобы проверить фокусировку и яркость изображения, а затем сделайте еще несколько фото.
Однако, возможно, что с момента съемки последнего кадра на небе появилось больше облаков и условия изменились - об этом тоже не стоит забывать.

Создание композиции и регулировка цветов

Если вы уже освоили приемы съемки звездного неба, попробуйте поработать над композицией и поэкспериментировать с настройками цвета. Фотографии звезд могут быть еще более эффектными, если вам удастся запечатлеть не только звездное небо, но и весь пейзаж. Оглянитесь вокруг - попробуйте включить в композицию деревья или дальний план. Аккуратно, не поворачивая кольца фокусировки, чтобы сохранить фокус на звездах, выберите нужную композицию.
Чтобы изменить цвета по вашему желанию, измените настройки баланса белого. Или используйте предустановленные режимы [Лампа накаливания] или [Люминесцентное освещение: теплый белый]. С помощью последнего режима можно создать фото звездного неба с заметным голубоватым оттенком. Чтобы цвета были более естественными и похожими на те, что вы видите, выберите режим Автоматического баланса белого .

Баланс белого: [Авто] Баланс белого: [Лампа накаливания]

Чтобы выделить контур звезд, используйте доступные в открытой продаже смягчающие фильтры ("софт-фильтры"), с помощью которых можно получить размытый свет от звезд на фото. Так вы сможете снимать звездные пейзажи большого формата даже при использовании широкоугольного объектива.

Фото, созданное с использованием смягчающего фильтра для объектива

Использование функции [Звездный след]*1 в PlayMemories Camera Apps

Если ваша камера поддерживает приложения PlayMemories Camera App, вы можете создавать красивые видеоролики, на которых будут видны пути перемещения звезд. Для этого вам пригодится приложение Звездный след.
В приложении выберите подходящий режим - [Светлая ночь], [Темная ночь] или [Пользовательский], и, когда вы закончите съемку, видеоролик будет создан автоматически.
Теперь, используя это приложение, вам больше не придется загружать на компьютер большое количество фотографий, склеивать и монтировать их в видеоклип - вы можете с легкостью создать красивый видеоролик о звездном небе прямо на камере.

Для фотографирования звезд мы копнем гораздо глубже. Узнаем, как использовать ручное управление камерой, какую выбрать диафрагму, выдержку, ISO и т. п. Кстати, для этой цели непременно выбирайте режим ночной съемки . Это даст больше возможностей при редактировании окончательного изображения. Если у вас еще остались сомнения, давайте остановимся подробнее.

Начнем с того, что нам потребуется:

Тренога - мы собираемся иметь дело с выдержкой в десятки секунд, поэтому такой предмет более, чем полезен. Нам ведь необходимо стабилизировать камеру.
Камера с ручными настройками – мы будем вручную выставлять значение ISO и скорость затвора, что имеет серьезное значение для фотографирования звезд.
Объектив с широкой диафрагмой – нам потребуется много света и подойдет диафрагма f/2.8. Кажется, зона нечеткости для астрофотографии. В сочетании с ультра-широкоугольным объективом глубина резкости не будет проблемой.

С таким набором уже можно приступать. Но конечно осталось немало вещей, которые нам предстоит обсудить.

Местоположение!

Так вот, не достаточно просто собрать все снаряжение, необходимо найти правильное место, чтобы удачно сфотографировать ночное небо . Серьезной проблемой для астрофотографии выступает световое загрязнение. Если вы проживаете в черте крупного города, придется ехать, как минимум, в течение часа, чтобы уйти от света.
Как мы можем видеть на снимке ниже, даже город с численностью населения около 30 тысяч человек на расстоянии нескольких десятков километров все еще может приводить к некоторому мешающему световому загрязнению.

Давайте не забывать, что фотографировать мы собираемся небо, поэтому для удачного выбора местоположения на земле, ориентируемся еще и на положение звезд и созвездий на небе. Это прекрасно сказывается на визуальном восприятии фотографии. Можно использовать приложение под названием Starwalk из iPhone, чтобы отследить небесные тела. Например, фотография Млечного Пути, может дать удивительный визуальный эффект.

Основные настройки

При фотографировании этих крошечных точек света нам потребуется как можно большее освещение. Поэтому важно использовать сочетание высоких ISO , широкой апертуры и длинной выдержки .

Для фотографии с байдарками под звездами использовалось ISO в 1250 при диафрагме f/2.8 и выдержке 30 секунд. Как можно заметить, в нижней правой части фотографии есть немного светового загрязнения от города, который находится на расстоянии около 30 минут езды.

Чтобы свести к минимуму световое загрязнение , необходимо выяснить , откуда оно исходит . Для этого лучше всего предпринять несколько последовательных снимков по всему горизонту, используя самое высокое значение ISO. Просто уменьшаем время, которое затрачивается на каждый кадр. Эти снимки мы не будем использовать на заключительном этапе, но они играют важную роль, давая знать, какие части горизонта у нас под запретом.

Что касается времени выдержки , то лучше выдерживать как можно меньше. Насколько это возможно. В противном случае, учитывая вращение планеты, положение звезд переменится. Например, если внимательно присмотреться к фотографии, снятой с 30 секундной выдержкой, то можно увидеть некоторое движение в звездах.

Ниже наблюдаем несколько утрированную фотографию звездных следов.

Обработка фотографий

Обработка изображений ночного неба может немного напугать. Не ждите ошеломительных результатов от первой попытки. Как мы уже отмечали, задействуйте в фотоаппарате RAW-формат, если это в нем предусмотрено, когда собираетесь снимать звездный небосклон.

Изображение выше специально представлено в двух вариантах, чтобы наглядно показать разницу до и после обработки. Использованы настройки инструментов LR4. Эксперимент продолжается до тех пор, пока вы не останетесь довольны результатом.

Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.

Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.

Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.

Выбор фокусного расстояния

Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.

Если ваша цель - классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами - это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд - или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6

И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив - это то, что вам нужно.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 - 2/3 стопа уже.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор - это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Выбор ISO

Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:

1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости - обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей

2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» - обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

Другие настройки и нюансы

Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное - снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8

Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба

© 2018 сайт

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Настройки фотоаппарата

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.

Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.

Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.

Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на даёт показатель максимально допустимой выдержки.

Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать до 1600—3200 единиц.

При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться , полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.

Снимайте в формате , он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать уже после съёмки.

Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».

Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой получать огромную , а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.

Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать , поставив минимальную мощность импульса.